बंधेज, लहरिया और ठप्पा — रंगों की कारीगरी

बांधनी, जिसे बांधेज़, बाँधनी, पिलिया और चुंगीदी भी कहा जाता है, भारतीय टाई‑डाई वस्त्र का एक रूप है। इस तकनीक में कपड़े के बहुत छोटे हिस्सों को चिमटा कर, उंगलियों के नाखूनों से उन्हें बाँधते हैं, जिससे कई छोटे बंधन बनते हैं जो बिंदुओं के रूप में एक चित्रात्मक डिज़ाइन बनाते हैं। कपड़े को बाँधने के बाद, इसे विभिन्न डाई टैंकों में डुबोया जाता है ताकि इसकी विशिष्ट पैटर्न उत्पन्न हो सके।

यह शिल्प मुख्यतः राजस्थान और गुजरात में प्रचलित है, साथ ही सिंध और तमिलनाडु में भी, जहाँ इसे सुँगुड़ी कहा जाता है। इन क्षेत्रों में कारीगर मथरा, एकदाली और शिकारी जैसे विभिन्न बाँधने के तरीकों का उपयोग करते हैं, जिनमें से प्रत्येक में कपड़े को बाँधने का तरीका अलग होता है।

बांधनी के तैयार उत्पादों को कई नामों से बेचा जाता है, जैसे खोंबी, घर चोला, पाटोरी और चंद्रकानी। ये वस्तुएँ टाई‑डाई प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त जटिल पैटर्न और जीवंत रंगों को दर्शाती हैं।

बन्धनी शब्द संस्कृत क्रिया मूल बन्ध से व्युत्पन्न है, जिसका अर्थ है "बाँधना, बाँधना"। यह व्युत्पत्ति इस शिल्प की मूल तकनीक को दर्शाती है, जिसमें कपड़े को रंगने से पहले पैटर्न में बाँधा जाता है।

इस क्षेत्र में रंगाई के सबसे प्रारम्भिक प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता से मिलते हैं, जहाँ यह कार्य 4000 ई.पू. तक का हो सकता है। प्राचीन शहर मोहनजोदड़ो को बन्धनी कला के प्रारम्भिक निशानों के संभावित स्थल के रूप में उद्धृत किया गया है।

बन्धनी के सबसे व्यापक प्रकार के बिंदु शायद 6वीं शताब्दी की पेंटिंग्स में देखे जाते हैं, जो अजंता गुफाओं की दीवारों पर बुद्ध के जीवन को दर्शाती हैं। ये भित्ति चित्र तकनीक के प्रारम्भिक उपयोग का दृश्य रिकॉर्ड प्रदान करते हैं।

अलेक्जेंडर महान के युग के ग्रंथों में भारत के सुंदर मुद्रित सूती कपड़ों का उल्लेख है, जो दर्शाता है कि यह शिल्प उस समय ज्ञात और मूल्यवान था।

बन्धनी साड़ी का पहला स्पष्ट उल्लेख बाणभट्ट के *हर्षचरिता* में एक राजसी विवाह पर मिलता है। इस ग्रंथ में यह भी नोट किया गया है कि बन्धनी साड़ी पहनने से दुल्हन को शुभ लाभ मिलता है।

सदियों से, रंगाई करने वाले प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों तत्वों के साथ-साथ विभिन्न बाँधने और टाई करने की तकनीकों का प्रयोग करते रहे हैं, ताकि कपड़े को रंग के पात्रों में डुबोकर पैटर्न बनाए जा सकें। भारत भर में विभिन्न प्रकार की टाई और रंगाई की प्रथाएँ अपनाई गई हैं, जो इस शिल्प की नवाचार की लंबी इतिहास को दर्शाती हैं।

बांधनी एक ऐसी विधि है जिसमें छोटे गांठ बाँधकर उन्हें विभिन्न रंगों में डाई किया जाता है ताकि सुंदर पैटर्न तैयार हो सकें। आम तौर पर बाँधने के लिए उंगली के नाखूनों का उपयोग किया जाता है, पर राजस्थान के कुछ हिस्सों में शिल्पकार धातु की अंगूठी पर एक नुकीला पिन लगाकर कपड़े को आसानी से खींचते हैं।

बांधनी वस्त्र बनाने की प्रक्रिया बहुत कठिन नहीं है, परंतु यह बहुत समय‑साध्य है। बांधनी साड़ियों और दुपट्टों के लिए इस्तेमाल होने वाला कपड़ा ढीले बुने हुए रेशमी गॉर्जेट या कॉटन मॉलमल कहलाता है। गांठों को कसकर बाँधा जाता है, और शेष कपड़े को कई चरणों में डाई किया जाता है। इससे गांठें बिना डाई के रह जाती हैं और पूरे कपड़े पर फूलों जैसी सुंदर पैटर्न बन जाती है।

मॉलमल (सूक्ष्म मसलिन), हाथ के बुनाई वाले या रेशमी कपड़े पारंपरिक विकल्प थे, पर अब चिफॉन, गॉर्जेट और क्रेप को भी बांधनी के आधार कपड़ों के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। कपड़े को स्टार्च के निशान हटाने के लिए धोया जाता है, फिर उसे साफ़ आधार प्राप्त करने के लिए ब्लीच किया जाता है। इसके बाद कपड़े को उसकी मोटाई के अनुसार दो या चार परतों में मोड़ा जाता है। एक डिज़ाइनर लकड़ी के ब्लॉकों को गेरू (पानी के साथ मिलाया हुआ प्राकृतिक मिट्टी का पिगमेंट) में डुबोकर कपड़े पर पैटर्न का लेआउट चिह्नित करता है।

कपड़े को उन हिस्सों से बाँधा जाता है जिन्हें डाई नहीं किया जाना है। इस प्रक्रिया के लिए कलाकार की धैर्य, कौशल और सूक्ष्मता की आवश्यकता होती है। छोटे मोटिफ के भीतर कपड़े के फोल्ड्स को उठाकर एक साथ बाँधा जाता है। पहले सेट के टाई के साथ कपड़े को पीला डाई किया जाता है। फिर कपड़े को फिर से बाँधा जाता है और लाल या हरा डाई किया जाता है। कलाकार हल्के से गहरे रंगों की ओर बढ़ता है और अधिक तथा विविध रंगों के उपयोग से प्रक्रिया जटिल हो जाती है। यदि बॉर्डर को गहरा करना हो तो सभी हल्के हिस्सों को बाँधा जाता है और प्लास्टिक फॉयल से ढक दिया जाता है तथा किनारों को आवश्यक रंगों में डाई किया जाता है। बार‑बार बाँधने और डाई करने से जटिल डिज़ाइन बनते हैं। डिज़ाइन एक ही मोटिफ में या बड़े और छोटे मोटिफ के संयोजन में कुछ क्रम में चल सकते हैं।